20 километров ада между границами: как не проколоть колесо там, где камни острее ножей. Белорус на мотоцикле пересек Памирский тракт

За двенадцать дней ему предстояло преодолеть около 3 000 километров по Кыргызстану и Таджикистану, проехать по легендарному Памирскому тракту, побывать в одной из самых труднодоступных долин региона и приблизиться к знаменитому пику Ленина.

Об этом он рассказал Елизавете Сарапиной из av.by.

Путешествие продолжается

— Мысль о Памире не покидала меня несколько лет. После поездок в Узбекистан и Кыргызстан я понял, что готов к этому маршруту. Хотелось проверить себя и наконец увидеть легендарную «крышу мира» собственными глазами.

Этот этап путешествия стал логичным продолжением предыдущих. Как и год назад, Андрей прилетел в Бишкек, где оставил свой мотоцикл после поездки по Кыргызстану.

— Такой формат оказался самым удобным. Возвращение домой на мотоцикле заняло бы слишком много времени и заметно увеличило бы бюджет. Поэтому я решил растянуть большое путешествие по Центральной Азии на несколько лет, оставляя байк в финальной точке каждого этапа.

Правда, совсем отказаться от двухколёсной техники дома мотолюбитель не смог.

— Пока Suzuki ждал меня в Бишкеке, я купил второй мотоцикл для поездок по Беларуси — Yamaha WR250R. Хотелось чего-то лёгкого и надёжного для бездорожья.

Девять месяцев без движения

1 июня Андрей вновь оказался возле своего Suzuki DR 650 RSE 1998 года выпуска.

— Торжественно снял чехол, повернул ключ зажигания, и... ничего. За девять месяцев аккумулятор полностью разрядился.

К счастью, подобный сценарий байкер предусмотрел.

— В моём наборе всегда лежит джамп-стартер. Несколько минут — и двигатель ожил так, будто никаких месяцев простоя не было.

Оставалось только загрузить привезённые из Минска продукты, тёплую одежду — и можно отправляться в путь. Впереди — более тысячи километров по Кыргызстану до границы с Таджикистаном. Однако спешить не имело смысла.

— Разрешение на въезд в Горно-Бадахшанскую автономную область начинало действовать только через три дня. Я решил использовать это время, чтобы закрыть прошлогодний гештальт — наконец доехать до Токтогульского водохранилища.

Обмелевшее водохранилище

Маршрут проходил по трассе Бишкек — Ош, которая считается одной из самых красивых дорог Кыргызстана.

— Несмотря на асфальт, скучать здесь невозможно. Высокогорные перевалы чередуются с зелёными долинами, виды постоянно меняются.

К вечеру путешественник добрался до крупнейшего водохранилища Центральной Азии — Токтогульского. Однако вместо привычной картины его ждал сюрприз.

— Уровень воды оказался значительно ниже обычного. Настолько, что последние несколько сотен метров мне пришлось ехать прямо по бывшему дну.

Палатку Андрей поставил всего в нескольких метрах от воды.

— Ночью прошёл сильный дождь. Проснулся утром и понял, что берег за это время заметно приблизился. Ещё немного — и мой лагерь вполне мог отправиться в плавание.

После завтрака и сушки палатки путешественник двинулся дальше.

Там, где почти никто не ездит

Следующей целью стал участок грунтовых дорог, соединяющий район водохранилища с городом Манасом. По карте расстояние составляло около 220 километров. Но существовала одна проблема.

— По этим дорогам практически никто не ездит. Все выбирают объезд по асфальту, а это около 300 километров. Конечно же, мне захотелось проверить именно короткий маршрут.

Первые километры полностью оправдали ожидания.

— Наконец-то грунтовка! Дорога петляла вдоль горной реки, а на каждом серпантине открывались потрясающие виды.

Но вскоре привычная гравийка закончилась. Её сменили крупные сыпучие камни, а подъёмы стали настолько крутыми, что любоваться окружающей природой уже не получалось.

Одна лошадиная сила против сорока шести

На высоте около трёх тысяч метров Suzuki неожиданно отказался штурмовать очередной подъём.

— На первой передаче двигателю уже просто не хватало тяги.

К счастью, Андрей заранее подготовился и к такому развитию событий. Ещё дома он положил в багаж звезду меньшего диаметра.

— Она позволяет увеличить тягу на низких оборотах примерно на десять процентов. Правда, менять её пришлось прямо на склоне.

Поставить тяжёлый байк на центральную подножку было невозможно.

— Откручивал гайки практически полулёжа вместе с мотоциклом.

За происходящим с интересом наблюдали проходившие мимо коровы.

— Сочувствовали, но помочь ничем не могли, — смеётся путешественник.

После замены передачи двигатель действительно стал заметно более тяговитым.

Но этого всё равно оказалось недостаточно.

— Теперь уже не мотору не хватало сил, а заднее колесо просто бесконечно буксовало на сыпучих камнях.

Неожиданное решение проблемы появилось само собой. Из-за поворота на лошади выехал местный пастух.

— Без лишних слов он предложил взять меня на буксир.

Так произошло, пожалуй, самое необычное противостояние за всё путешествие.

— Получилось, что одна настоящая лошадиная сила легко победила сорок шесть бензиновых.

После нескольких часов борьбы перевал всё же удалось покорить. Однако впереди дорога стала ещё сложнее. Она постепенно превратилась в узкую тропу вдоль бурной реки. К тому же навигация предупреждала о высокой опасности камнепадов.

— На такой уровень хард-эндуро я точно не рассчитывал. Кыргызстан должен был стать лишь дорогой к Памиру, а не отдельным экстремальным приключением.

В итоге Андрей решил отказаться от дальнейшего штурма.

— Да, было немного обидно разворачиваться. Но иногда правильное решение — вовремя остановиться.

Несмотря на потерянный день, путешественник ни о чём не пожалел.

— Зато мы с мотоциклом отлично проверили свои реальные возможности ещё до Памира. И, что немаловажно, успели пройти первую серьёзную акклиматизацию.

«На нейтральной полосе будет полный треш»

К вечеру Андрей добрался до приграничного посёлка Сары-Таш, расположенного в Алайской долине на высоте 3 150 метров. За день путешественник успел попасть под дождь, поэтому к месту ночёвки приехал уже промокшим и замёрзшим.

— Посмотрел прогноз погоды и понял, что ближайшие несколько дней лёгкой прогулки не будет. Сплошные осадки. А если внизу идёт дождь, то выше четырёх тысяч метров вполне может оказаться снег. Но отменять маршрут я даже не думал.

Переночевав в небольшом отеле, ранним утром белорус отправился к кыргызско-таджикской границе. Кыргызский пункт пропуска удалось пройти довольно быстро. Однако напоследок пограничники загадочно улыбнулись.

— Пожелали удачи и сказали, что впереди меня ждёт «полный треш». Тогда я ещё не понимал, что они имеют в виду.

Понял уже через несколько минут.

Грязь, снег и 4 282 метра над уровнем моря

Граница Кыргызстана и Таджикистана проходит через перевал Кызыл-Арт высотой 4 282 метра. Между двумя КПП находится около 20 километров нейтральной территории.

— Фактически это дорога, за которую никто не отвечает. Никакого асфальта — только разбитый грунт, глина и горы.

Накануне здесь прошёл дождь.

— Глина моментально превратилась в настоящее месиво. Назад дороги уже не было, а впереди оставался только подъём на перевал.

По словам путешественника, обычное бездорожье не идёт ни в какое сравнение с тем, что происходит на такой высоте.

— Снег летит прямо в лицо, под колёсами — скользкая глина, кислорода заметно меньше. Мотоцикл едет тяжело, самому тоже непросто.

В какой-то момент Андрей заметил девушку, которая преодолевала этот участок... на велосипеде.

— Честно говоря, именно тогда я понял, что настоящие герои путешествий ездят вообще без моторов. Я мысленно снял перед ней шлем.

До таджикского пункта пропуска белорус добрался практически одновременно с группой казахстанских мотоциклистов.

— Все выглядели одинаково — будто только что вышли с соревнований по грязевым боям. Но глаза у всех светились. Мы понимали: первый серьёзный перевал уже позади.

Озеро Каракуль и первые проблемы с мотоциклом

После прохождения границы Андрей вместе с новыми знакомыми доехал до высокогорного озера Каракуль. Это крупнейшее озеро Таджикистана расположено на высоте почти 4 000 метров.

— Добрались туда уже весёлой компанией. Но дальше наши планы разошлись: началось разделение на «умных» и «отважных».

Казахстанские путешественники решили отправиться в Мургаб и переночевать в гостинице. Андрей выбрал другой вариант.

— Мне показалось, что приключений сегодня было недостаточно. Поэтому решил свернуть с Памирского тракта в долину Бартанг.

Перед этим пришлось немного заняться техникой.

— Из-за постоянной вибрации на гребёнке у меня лопнули сварные швы крепления кофра. Хорошо, что в Каракуле удалось всё оперативно подварить и заодно заправить полный бак.

После ремонта белорус вновь отправился в путь. На этот раз — туда, куда большинство туристов предпочитает не заезжать.

Самая опасная дорога Памира

Долину Бартанг многие путешественники считают одним из самых труднодоступных районов Памира. Местные дороги регулярно оказываются руслами рек, а весной ситуация усложняется.

— Ещё дома я понимал, что главным вопросом будет уровень воды. Если ледники активно тают, многие броды становятся практически непроходимыми.

Перед поездкой Андрей специально расспросил местных жителей.

— Они успокоили: весна выдалась поздней, ледники пока почти не тают, воды немного. Поэтому решение ехать через Бартанг было принято ещё в Минске.

Однако Памир быстро внёс в планы собственные коррективы.

— Воды в реках действительно оказалось немного. Зато снова пошёл дождь со снегом, а дорога моментально превратилась в скользкую глину.

Первый брод удалось пройти без особых проблем.

— Тогда окончательно понял, что с уровнем воды мне повезло. Но расслабляться было рано. У местных гор всегда найдётся чем удивить.

«Будто оказался на другой планете…»

После очередной переправы пейзажи вокруг неожиданно изменились.

— Горы скрылись в облаках, появилась огромная пустынная равнина. Если бы не высота почти четыре тысячи метров, можно было подумать, что едешь по казахстанской степи.

Погода менялась буквально каждую четверть часа.

— Только что вокруг лежал снег, рядом спокойно паслись яки, а через несколько минут облака расходились и открывали совершенно фантастические вершины. Такое ощущение, будто кто-то постоянно менял декорации.

Под вечер природа приготовила путешественнику ещё один подарок.

— Полноценного заката не получилось. Но солнце буквально на несколько секунд пробилось сквозь тяжёлые облака. Горы мгновенно вспыхнули невероятными красками.

Именно тогда Андрей сделал один из своих любимых снимков.

— Наверное, лучший закат за все мои путешествия. Ради таких моментов и стоит ехать тысячи километров.

К вечеру вокруг не осталось ни людей, ни машин.

— Было ощущение, что я оказался на другой планете. До ближайшего жилья — больше сотни километров. Только горы, ветер и абсолютная тишина.

Неожиданно посреди пустынного плато появился ржавый металлический столб, полностью покрытый наклейками путешественников.

— Подъехал посмотреть поближе и среди десятков стикеров неожиданно увидел наклейку белорусского мотоклуба MOTOPLANET. Даже посреди Памира наши успели отметиться.

Самый необычный поиск ночлега

Солнце уже скрылось за горизонтом, а вопрос ночёвки оставался открытым.

— Палатку на высоте около четырёх тысяч метров ставить совсем не хотелось. После Кыргызстана я уже понимал, насколько холодными бывают такие ночи.

Путешественник внимательно осматривал окрестности в поисках хоть какого-нибудь укрытия. Первой находкой оказался... каменный туалет.

— Стоял посреди пустыни совершенно один. Особенно удивила дверь с небольшим окошком на уровне глаз сидящего человека. Но ночевать там желания не возникло, — смеётся Андрей.

Поиски продолжились уже в полной темноте. После очередного брода луч фары неожиданно упёрся в каменную стену.

— Сначала даже не понял, что происходит. Посреди пустыни внезапно появляется какой-то дом.

Как выяснилось, это небольшое жилище пастухов. Из-за поздней весны хозяев там ещё не было.

— Внутри стоял деревянный топчан, а места как раз хватало, чтобы поставить мою палатку. Главное — там не было ветра.

Решение байкер принял моментально.

— В тот вечер этот пустой каменный дом показался мне настоящей пятизвёздочной гостиницей.

Опаснее камней только сами горы

Утро встретило путешественника совершенно другой погодой.

— После вчерашнего дождя выглянуло солнце. Дорога быстро подсохла, напряжение отпустило, и наконец-то появилась возможность ехать, не думая каждую секунду о том, как удержать мотоцикл.

Теперь можно было внимательнее смотреть по сторонам.

— Долина открылась с совсем другой стороны. Вчера из-за дождя и низких облаков я видел её лишь фрагментами, а утром понял, насколько это фантастическое место.

Однако расслабляться всё равно было рано.

— Многие считают, что главная опасность Бартанга — броды. На самом деле это далеко не так.

Первое испытание — камни.

— Они здесь острые, как ножи, и местами торчат прямо из колеи сантиметров на тридцать. На скорости словить такой — почти гарантированно остаться без колеса.

Из-за этого темп движения резко упал.

— Иногда ехал всего 20—30 км/ч. Конечно, медленно, зато за всё путешествие я не проколол ни одного колеса. Хотя возможностей для этого было более чем достаточно.

Но куда серьёзнее оказались сами горы.

— Весной здесь начинается сезон дождей. Склоны буквально плывут, постоянно сходят сели и камнепады.

К счастью, самому Андрею под свежий сход попасть не довелось.

— Видел только последствия. Огромные валуны прямо на дороге, разрушенные участки… Незадолго до моего приезда мощный сель сошёл на подвесной мост через реку Бартанг. Ему буквально чудом удалось устоять.

Именно по этому мосту белорусу предстояло пройти немного позже. Ещё одна особенность долины — многочисленные разливы рек. Весной вода регулярно подмывает дороги.

— Иногда поток просто смывает автомобили в реку.

Одно из таких мест особенно запомнилось путешественнику. На берегу лежал искорёженный каркас автодома.

— Владельцы успели выбраться, а вот машину река буквально размазала по камням.

Эта картина заставила Андрея ещё раз вспомнить разговор с местными жителями.

— Тогда я мысленно поблагодарил ледники за то, что они пока не начали активно таять. Иначе большинство этих бродов выглядело бы совсем по-другому.

Иногда опасность подстерегала даже там, где воды не было.

— В некоторых местах дорога настолько узкая, что никакой обочины просто нет. Одно неверное движение — и сразу в обрыв.

Добавляли адреналина и ледники.

— Когда кусок льда сползает прямо на дорогу, никто ничего специально не расчищает. Просто находишь объезд по камням и едешь дальше. Получается настоящее хард-эндуро.

Конечно, никуда не исчезли и сами броды.

— Каменистое дно, сильное течение, холодная вода. Главное — не бросать газ. Если остановился посреди реки, дальше может быть уже совсем не до фотографий.

Первые люди за сто километров

К середине второго дня Андрей наконец добрался до кишлака Гудара.

— Это был первый населённый пункт примерно за сотню километров.

Даже привычные вещи здесь воспринимались иначе.

Особенно путешественника удивила техника.

— На дороге встретился трактор «Беларус». Невозможно не узнать его из тысячи. На мгновение даже показалось, будто снова оказался дома.

После Гудары дорога стала заметно спокойнее.

— Кишлаки встречались чаще, покрытие улучшилось. Но ощущения от Памира никуда не исчезли. Каждый километр продолжал дарить невероятные виды.

«Готовы были принять даже бесплатно»

Очередную ночь путешественник решил провести в селе Хиджез.

— Просто подошёл к одному из домов и спросил, можно ли переночевать.

Ответ оказался очень неожиданным.

— Меня были готовы принять вообще без денег.

По словам Андрея, о гостеприимстве памирцев он слышал давно.

— Но одно дело — читать об этом, совсем другое — испытать самому.

Хозяева не только предоставили ночлег, но и накормили гостя ужином и завтраком. На этом сюрпризы не закончились.

— Утром они устроили для меня настоящую экскурсию по своему дому, показали национальные музыкальные инструменты и даже провели небольшой мастер-класс.

Дом, в котором всё имеет значение

Особое впечатление на путешественника произвёл традиционный памирский дом. Главной его особенностью считается деревянный ступенчатый потолок — чорхона.

— На первый взгляд кажется, что это просто красивое архитектурное решение. Но на самом деле каждая деталь имеет своё значение.

Несколько квадратных ярусов из массивных балок постепенно уменьшаются к центру. В самом верху находится специальное отверстие.

— Через него в помещение попадает свет и выходит дым от очага. Как объяснили хозяева дома, конструкция символизирует четыре стихии: землю, воду, воздух и огонь.

Очень необычно видеть, как в обычном жилом доме архитектура тесно переплетается с традициями и мировоззрением людей.

История, о которой мало кто знает

Во время вечернего разговора Андрей познакомился с Мунаваром, сыном хозяина дома.

— Оказалось, что он прекрасно знает историю своего края.

Именно он поведал путешественнику интересный факт.

— Долина Бартанг впервые появилась на картах только в 1893 году, когда её исследовал российский капитан Ванновский.

Этот рассказ особенно впечатлил белоруса.

— Представляешь: величественные места чуть больше ста лет назад цивилизованный мир ещё практически не знал. И даже сегодня они остаются такими же суровыми и труднодоступными.

Трекинг вместо мотоцикла

Андрей решил последовать совету хозяев и следующий день полностью посвятил пешему маршруту.

— Если уж оказался в этих местах, было бы неправильно всё смотреть только с седла мотоцикла.

Целью стало ущелье Джизев. До него предстояло пройти около шести километров в одну сторону. Маршрут начинался с перехода через подвесной мост, который совсем недавно пострадал от селевого потока.

— Конечно, было немного волнительно. Но именно после этого моста казалось, что окончательно попадаешь в другой мир.

Тропа постепенно поднималась с 2 100 до 2 500 метров.

— Чем дальше уходишь в ущелье, тем меньше чувствуешь, что где-то существует цивилизация.

После нескольких часов ходьбы путешественник добрался до высокогорного озера.

— Ради таких мест определённо стоило оставить мотоцикл.

Обратный путь оказался не менее запоминающимся. У самого дома Андрея уже ждали хозяева.

— После долгого перехода меня встретили огромным холодным арбузом. Кажется, вкуснее арбуза в жизни я ещё не ел.

Обратно — по Памирскому тракту

После ночёвки в гостевом доме в селе Багу Андрей отправился в обратный путь. Маршрут он решил закольцевать: через Вамар, Хорог и Памирский тракт снова выйти к Мургабу, а затем вернуться на кыргызскую границу.

— Про Памирский тракт написано уже очень много. Поэтому я не ставил перед собой задачу проехать его ради галочки. Хотелось просто увидеть легендарную дорогу своими глазами.

Впрочем, романтичные ожидания быстро разбились о реальность.

— Медитативной поездки не получилось. Большую часть времени приходилось смотреть не на горы, а под переднее колесо.

Покрытие местами оказалось настолько разбитым, что путешественник постоянно выбирал траекторию между глубокими колеями и ямами.

— Иногда складывалось впечатление, что дорога пережила несколько войн подряд. Руль приходилось держать двумя руками буквально изо всех сил.

Правда, среди бесконечных участков бездорожья всё же встретился один неожиданный сюрприз.

— В какой-то момент начался отличный асфальт. Такое ощущение, будто это демонстрационная версия Памирского тракта из будущего. Жаль только, что длилась она совсем недолго.

Высшая точка путешествия

Конечно, Андрей не мог проехать мимо самой известной локации Памирского тракта — перевала Ак-Байтал. Высота — 4 655 метров. Это не только высшая точка трассы, но и самая высокогорная автомобильная дорога, построенная ещё во времена СССР.

— На такой высоте чувствуется буквально всё. Мотоцикл заметно теряет мощность, самому тоже тяжело дышать. Однако именно здесь особенно остро понимаешь, куда сумел добраться.

Как и большинство путешественников, Андрей остановился возле памятного столба.

— Сделать фотографию здесь — почти обязательный ритуал.

На память мужчина оставил небольшую деталь.

— Прикрепил на столб наклейку белорусского мотосообщества. Пусть и наши будут представлены на одной из самых известных дорог мира.

После этого байкер покинул Таджикистан. Но домой возвращаться было ещё рано.

Бонус к путешествию

При планировании маршрута Андрей специально оставил несколько свободных дней.

— В горах может случиться всё что угодно: непогода, закрытые дороги, поломки. Поэтому времени заложил с запасом.

Когда выяснилось, что запас остаётся, родилась новая идея.

— Решил съездить к пику Ленина. Для многих альпинистов это одна из самых известных вершин Памира. Конечно, штурмовать семитысячник я не собирался, но хотелось хотя бы увидеть его вблизи.

Снова оказавшись в Алайской долине, путешественник отметил, насколько сильно различаются пейзажи двух стран.

— В одном направлении — суровый каменистый Памир, в другом — зелёные склоны Кыргызстана. Стоишь в одной точке, а кажется, будто попал сразу в два разных мира.

Где заканчиваются дороги

От асфальта до базового лагеря пика Ленина оставалось около 25 километров грунтовой дороги.

— Чем ближе подъезжал, тем чаще приходилось останавливаться. Хотелось просто выключить двигатель и посмотреть вокруг.

К вечеру Андрей добрался до лагеря, расположенного на высоте около 3 600 метров.

Но главный герой дня так и не появился.

— Вершина полностью скрылась в облаках.

Почти час путешественник ждал, что погода изменится. Напрасно.

— Тогда решил остаться здесь до утра. Всё равно именно отсюда начинают восхождения альпинисты со всего мира.

Оставалось решить только один вопрос — где ночевать.

Белоруса встретил... белорус

В стороне Андрей заметил людей. Оказалось, рабочие готовили палаточный лагерь к началу туристического сезона.

— Меня сразу пригласили переночевать, накормили ужином. Мне выделили место в большой палатке.

Но самым неожиданным оказалось другое.

— Во время разговора выяснилось, что один из строителей — белорус.

По словам путешественника, подобные совпадения сопровождают его не первый год.

— Кажется, наших людей можно встретить абсолютно в любой точке мира.

Рассвет, ради которого стоило ждать

Уже в шесть утра Андрей выглянул из палатки.

— Первое, что увидел, — абсолютно чистое небо. Облака исчезли.

Перед путешественником наконец открылся пик Ленина высотой 7 134 метра.

— Все ожидания, холодная ночь и тысячи километров дороги мгновенно оправдались.

Но на этом знакомство с вершиной не закончилось. Накануне новые товарищи рассказали, что можно подняться ещё выше — к так называемой Луковой поляне.

— Конечно, отказаться от такой возможности я уже не мог.

Дорога закончилась на высоте примерно 3 800 метров. Дальше — только пешеходная тропа.

— Именно отсюда альпинисты уходят на штурм вершины.

Название место получило неслучайно.

— Здесь действительно растёт огромное количество дикого лука-порея. Никогда раньше не видел настолько больших естественных зарослей.

Стоя у памятного знака, путешественник неожиданно поймал себя на мысли, которой раньше не возникало.

— Наверное, именно здесь впервые появилась мечта однажды вернуться на Памир уже не мотоциклистом, а альпинистом.

До новых встреч

После нескольких часов у подножия семитысячника Андрей развернул мотоцикл в сторону Бишкека. Впереди оставалась последняя тысяча километров. Там Suzuki вновь должен был отправиться на хранение до следующего этапа большого путешествия по Центральной Азии.

— Каждый раз, когда оставляю мотоцикл, кажется, будто ставлю книгу на полку, не дочитав последнюю главу. Знаю, что обязательно вернусь и продолжу историю.

Эта часть путешествия получилась самой сложной за все годы моих мотопоездок. Были снег, грязь, перевалы выше 4 600 метров, реки, камнепады и дороги, где ошибка могла стоить очень дорого. Но именно поэтому Памир и вызывает такие сильные эмоции.

— Меня часто спрашивают, что понравилось больше: Кыргызстан или Таджикистан. Ответить сложно. Кыргызстан — это невероятное разнообразие природы, зелёные долины и озёра. Памир — совсем другой мир. Более суровый, холодный и местами даже неземной. Это путешествие не про комфорт, а про настоящие приключения.

— Я снова убедился, что идея исследовать Центральную Азию этапами оказалась правильной. Самолёт экономит время, а мотоцикл спокойно ждёт следующего сезона. Уже сейчас понимаю: это точно не последняя поездка в те края.

Что по расходам?

За 12 дней мототрипа белорус проехал около 3 000 километров. Если не считать подготовку к путешествию, бюджет оказался сопоставим с предыдущими этапами маршрута. Авиабилет из Минска в Бишкек с пересадкой в Ташкенте обошёлся примерно в $350 в одну сторону.

Большинство продуктов Андрей традиционно привёз из Беларуси.

— Беру тушёнку, сухую колбасу и готовые блюда в герметичных пакетах. Их удобно разогревать прямо в дороге — достаточно положить пакет возле горячего двигателя на несколько минут.

За всё путешествие только три ночи байкер провёл в палатке. Остальные — в гостевых домах и небольших гостиницах, где зачастую в стоимость уже входил завтрак, а иногда и ужин. На проживание ушло около $200.

Ещё примерно $200 Андрей потратил на топливо.

— За три тысячи километров получилось приблизительно 150 литров бензина. В Кыргызстане и Таджикистане литр стоит чуть больше доллара.

Общий бюджет путешествия составил около $1 100. В эту сумму включены перелёт, проживание, питание и топливо.